Riscoprire i minuti. E forse anche i secondi. Ecco cosa ho fatto in Marocco.

Ho sempre pensato di avere tanto tempo, così tanto da potermi permettere il lusso di rimandare. Ma alla fine chi rimanda di tempo non ne ha neanche un po’. E di qui l’illuminazione, seppur scontata, di riprendermi il mio “tempo vivo”. Giungi a questa conclusione quando arrivi in un paese che ti lascia respirare, che ti dice “ok, prendi la tua guida e gira gira e gira, ma ricordati che sarai veramente qui quando ti fermerai ad ascoltare il muezzin, a bere del tè alla menta, a mangiare mandorle dolci di fronte al mare”. Il destino aiuta. Aiuta quando ti fa arrivare senza uno straccio di Lonely Planet, quando ti boicotta la rete e non ti fa trovare post del tipo “10 cose da vedere a”, quando ti lancia chiaramente il segnale “vai, fai quello che ti va di fare, goditi ogni singolo istante e torna”. Magari lascia perdere le tombe sadiane di Marrakech e passa ore a capire cosa ci fa in Piazza Jemaa el Fna un uomo con una gallina in testa. Ed è quello che ho fatto. Tante soste, tante panchine, tanto tempo trascorso a capire più che a vedere.

Arriveranno i post un po’ più “seri”, quelli con consigli e itinerari, perché diciamocelo, chi ci legge cerca proprio quelli, magari in aeroporto 10 minuti prima dell’imbarco. Ma in Marocco, tra uno spostamento e l’altro, un Insciallah e l’altro, ho buttato giù un elenco di cose viste, fatte, pensate. Un elenco che mi ha restituito il tempo vivo, scritto per me.

Marrakech – Essaouira – Tiznit – Mirleft – Legzira – Sidi Ifni – Tafraout – Taroudant. Questo il mio itinerario, orientato a sud, tra villaggi berberi polverosi, oasi nascoste e paesi sul mare.

10 giorni di tè alla menta, zuppa marocchina e tajine… tajine di pollo, di manzo, di verdure, insomma, tajine, tajine, tajine. Tra una e l’altra, giusto per variare un po’, cous cous di pollo, manzo e verdure, insomma, cous cous, cous cous, cous cous.

In Marocco ho visto uomini passeggiare mano nella mano e donne velate sfrecciare in motorino.

Ho imparato a non pensare più “qui non ci arriverebbe mai nessuno”: ogni volta che lo facevo ecco che comparivano davanti ai miei occhi bambini in marcia nel bel mezzo del deserto, diretti a casa, a scuola, dagli amici. In marcia, sempre.

Ho scoperto che nei taxi si va minimo in 6 altrimenti non c’è gusto, che il succo d’arancia quasi sostituisce l’acqua, che i marocchini mangiano più dei baresi (un San Nicola perenne fatto di fumi d’arrosto e mandorle dolci) e che i sottoscala di alcuni hotel vanno assolutamente frequentati (ma al momento non aggiungo altro).

Ho trovato il paese dell’argento, quello delle babbucce e quello dei surfisti.

Ho visto galline per strada, galline sulle teste di improbabili predicatori, galline su bilance di folcloristiche macellerie. Galline in ogni dove.

Ho visto porte da calcio improvvisate ovunque, dal deserto alle piazze, con plastica, legno e bottiglie. E sì, c’era sempre qualche bambino che giocava.

Ho visto oceano e montagne passarsi il testimone, in modo così perfetto, da sembrare l’uno la prosecuzione dell’altro. L’oceano ti riempie il cuore, le montagne gli occhi, questa la mia conclusione.

Ho riscoperto la Piazza, il suo essere aggregazione, confusione, centro, vita. Moschee, ovunque. E il richiamo del muezzin, vibrante, carico di storia, speranza e significato. Emozionante.

Ho adorato i barbieri dei villaggi. Buchi di 2 metri per 2, incasinati come pochi, dove pareva essere esplosa una bomba. Strappano un sorriso, questo è certo.

E ancora, i suk: dai tappeti alle lampade, dalle spezie all’Argan.

Lungo la strada verso sud, alberi di Argan e di arancio, ulivi e mandorli.

Capre sugli alberi e muli in autostrada.

Porte, tante porte. Un continuo #behindthedoor. Azzurre, viola, alte poco più di 70 cm, imponenti, eleganti o in un legno ormai troppo vissuto, aperte, socchiuse, barricate, incatenate.

Gabbiani. Penso di non averne mai visti così tanti come ad Essaouira.

Muhammad VI, il Re. Troverete la sua foto ovunque, davvero, non chiedetevi il perché ma sappiate che si tratta di un Re amato, stimato e da quanto ho capito anche presenzialista (le inaugurazioni sono tutte sue).

Ocra, il colore perfetto per questo pezzo d’Africa.

La colazione a base di m’semmen e beghrir, il pranzo nella tenda berbera, la grigliata “in famiglia”.

E poi loro, i bambini. Mai come questa volta li ho sentiti così vicini. Vicini in dolcezza, in voglia di conoscere, in curiosità e, a volte, in malinconia.

Porto a casa la straordinaria ospitalità di Kalid, il bacio della venditrice di Argan di Taoufrate, Jamal e la sua tormentata storia d’amore con Claudia (Claudia, ti prego, se capiti su questa pagina vai a Tafraout e riprenditelo!), gli occhi dolcissimi dei bambini della scuola di Affella Ighir, i continui Insciallah di Mbark, Ahmed il francofono e il barbiere di Igherm, e poi loro, Nora e Mustapha, quello che cercavo, quello speravo, quello che volevo, quello di cui avevo bisogno.

Ente Nazionale per il Turismo del Marocco
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